Museum of Ethnography
H-1146, Budapest, Dózsa György út 35.
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Email: info@neprajz.hu
Swabian destinies represented through clothing at the Museum of Ethnography
What stories do our clothes tell? Are they capable of revealing the secrets of the past, of representing the fate of individuals, families, and ethnic groups? The Museum of Ethnography's guest exhibition comes from the Danube-Swabian Central Museum in Ulm to reveal through beautiful costumes the joyful and traumatic events in the lives of German girls and women living along the Danube. The temporary exhibition will be open from 6 June 2025 to 25 January 2026.
„It is spring and 13-year-old Elisabeth is filled with anticipation – she is going to her first ball! Her mother has taken great care to make her the perfect outfit. The white shirt is adorned with embroidered flowers and Elisabeth’s monogram. The pleated skirt, which unfurls at every turn, gleams from afar. The fact that girls wear such colourful attire is due to the influence of Hungarian culture and has only been common in the village for some ten years.
The Kremers go to the neighbouring village of Gyönk to buy the pink fabric. Here are two Jewish merchants who sell particularly high-quality and fashionable fabrics – just the thing for a girl’s first ball. But for Elisabeth it is also the last one. In August 1947 her family is expelled from Hungary.” This is just one of the many stories featured in the exhibition Heavy Fabric—told through a ball gown from Szakadát.
Clothing is one of the visible parts of our identity – it shows who we are, who we want to be or who we are expected to be. Before clothing was mass-produced and marketed globally, each item was unique, created for a specific person. They not only revealed the shape, age, social and economic status, religious and ethnic background of the owner, but also the celebration or event for which they were made. Over time, thousands of memories were woven into these costumes: promises of happiness, experiences of loss, and the hope of new beginnings.
A guest exhibition by the Danube-Swabian Central Museum in Ulm (Donauschwäbisches Zentralmuseum, DZM) tells the story of German girls and women from the Danube region through 20 costumes from the period 1880–1980. The exhibition will include unique works such as watercolours of costumes from German villages in Hungary by the Vienna-born painter Erna Piffl (1904–1987).
The exhibition seeks to answer two questions: how did women shape their clothes and how did the clothes shape them? Through the personal stories of festive garments and their former owners, the exhibition traces the important stages of women's lives from childhood through marriage to old age, and the history of 20th-century Germany, including the tragic events of forced labour and deportation following the Second World War.
The costumes of brides, celebrating families, girls going to church, Swabians deprived of their lives speak of the relationship between thrift and representation, tradition and religiosity, remembering and forgetting, the tasks of sewing, knitting, crocheting, embroidery, the maintenance of clean clothes, their changes, the impact of great historical events on everyday life.
DZM collects and researches the history and culture of the German minority in South-Eastern Europe. The term Danube Swabians (Donauschwaben), used since the 1920s, refers to the descendants of the 500,000 Germans who emigrated and settled in the 18th and 19th centuries along the Danube in various regions of historical Hungary: in Tolna, Baranya and Somogy (“Swabian Turkey”), in the Transdanubian Mountains, in Békés, Bačka, Banat, Syrmia, Slavonia and Szatmár. After the dissolution of the Austro-Hungarian Monarchy, they became citizens of Hungary, Yugoslavia and Romania. The end of the Second World War brought an even greater caesura in their history: the entire German ethnic group was accused of collaborating with the National Socialists. Most of the Danube Swabians fled or were forcibly expelled from their homes, many died in Yugoslav internment camps or forced labour in the Soviet Union. Their descendants now live in different parts of the world, and in Hungary today almost 143,000 people claim to be Hungarian Germans. This time, their history is conveyed by the clothes they wear and the people who wear them.
The DZM textile collection holds nearly 12,000 garments. Most of them are women's clothes from the 1940s, which families took with them when they fled or were expelled, and later preserved as keepsakes. A large proportion are festive and Sunday dresses, as women tended to save their most valuable items. The owners mainly wore these clothes at gatherings with fellow expellees in Germany—while in everyday life, they had to adapt their appearance to the new environment for the sake of their future.
In their new environment, however, they were confronted with the fact that these clothes reinforced their estrangement and alienation. The best pieces were thus relegated to the bottom of the wardrobe, often kept for decades as souvenirs of their former homeland before being sent to museums.
Curator: Henrike Hampe - Danube-Swabian Central Museum in Ulm
Hosting curators of the Museum of Ethnography: Mónika Lackner, Erika Vass
Schwäbische Schicksale in Kleidungsstücken im Ethnographfischen Museum Budapest
Welche Geschichten tragen unsere Kleider in sich? Können sie wohl die Geheimnisse der Vergangenheit enthüllen und das Schicksal von Einzelnen, Familien und Volksgruppen sichtbar machen? Die Gastausstellung imdes Ethnographfischen Museums, vermittelt vom Donauschwäbischen Zentralmuseum Ulm, entfaltet an einer Reihe prachtvoller Trachten die freudigen wie traumatischen Erlebnisse donauschwäbischer Mädchen und Frauen. Die Ausstellung ist vom 6. Juni 2025 bis zum 25. Januar 2026 zu sehen.
„Es ist Frühling, und die dreizehnjährige Elisabeth ist voller Vorfreude: Sie bereitet sich auf ihren ersten Ball vor. Ihre Mutter legt größte Sorgfalt darauf, sie perfekt anzukleiden. Das weiße Hemd ziert eine gestickte Blume sowie Elisabeths Monogramm. Der weite Rock schimmert schon von Weitem. Dass die Mädchen so farbenprächtige Kleider tragen, ist einem guten Jahrzehnt ungarischen Kultureinflusses zu verdanken – eine Neuerung im Dorf.
Wahrscheinlich hat die Familie Kremer den Stoff schon Jahre zuvor gekauft: Im benachbarten Jink gab es zwei größere Geschäfte. Die jüdischen Besitzer verkauften außerordentlich hochwertige und modische Stoffe – darunter genau die für den ersten Ball geeigneten. Für Elisabeth schien aber dieser Ball zugleich der letzte zu sein: Im August 1947 wurde ihre Familie aus Ungarn vertrieben“, liest man im Ausstellungstext zu einem Ballkleid aus Sagetal. Eine von vielen persönlichen Geschichten…
Kleidung ist ein sichtbarer Teil unserer Persönlichkeit: Sie zeigt, wer wir sind, wer wir sein wollen – oder eben wer wir sein müssen. Bevor Kleidungsstücke in Massenproduktion gefertigt wurden, war jedes Einzelstück maßgeschneidert für eine bestimmte Person. Trachten verrieten nicht nur etwas über Status, Alter, gesellschaftliche Lage oder Vermögensverhältnisse, Konfession oder ethnische Herkunft, sondern auch, für welchen Anlass oder welches Fest sie bestimmt waren. Mit der Zeit haben diese Gewänder unzählige Erinnerungen aufgenommen: Versprechen von Glück, von Verlust und Trauer, von Angst, Schmerz und der Hoffnung auf einen Neubeginn.
Die Gastausstellung des Donauschwäbischen Zentralmuseums Ulm (DZM) erzählt am Beispiel von zwanzig Trachten aus der Zeit von 1880 bis 1980 das Schicksal donauschwäbischer Mädchen und Frauen. Zu sehen sein werden auch einzigartige Kunstwerke wie die Aquarelle der in Wien geborenen Malerin Erna Piffl (1904–1987) über Trachten aus ungarndeutschen Dörfern.
Die Ausstellung widmet sich zwei Fragestellungen: Wie haben Frauen ihre Kleidung gestaltet – und wie hat die Kleidung die Frauen geprägt? Anhand festlicher Trachten und der Lebensgeschichten ihrer einstigen Trägerinnen werden einerseits die wichtigsten Stationen weiblichen Lebens vom Kindes- über das Eheleben bis ins Alter erlebbar, andererseits spiegeln sich in den Exponaten die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts, insbesondere die tragischen Ereignisse nach dem Zweiten Weltkrieg: Verschleppung und Vertreibung.
Brauttrachten, Festtagskleider, Sonntagstrachten für den Kirchenbesuch, Kleider von Donauschwäbinnen, denen das Leben entrissen wurde – sie alle erzählen von Sparsamkeit und Repräsentation, von Tradition und Frömmigkeit, von Erinnern und Vergessen, von Nähen, Stricken, Häkeln, Sticken und Pflegen der Kleidung, von Wandel und von den Auswirkungen großer historischer Ereignisse auf den Alltag.
Das DZM sammelt und erforscht Geschichte und Kultur der deutschsprachigen Minderheit in Südosteuropa. Seit den 1920er Jahren bezeichnet der Begriff „Donauschwaben“ die Nachkommen der rund 500.000 Deutschen, die im 18. und 19. Jahrhundert entlang der Donau in die damalige historische Ungarnregion ausgewandert sind: in die Gebiete der Tolnau, der Branau und der Schomodei (die sogenannte „Schwäbische Türkei“), ins Transdanubische Mittelgebirge, nach Bekesch, in die Batschka, in dasen Banat, nach Syrmien, Slawonien und Sathmar. Mit dem Zerfall der Österreichisch-Ungarischen Monarchie wurden sie Bürger Ungarns, Jugoslawiens bzw. Rumäniens.
Einen tiefen Bruch brachte der Zweite Weltkrieg: Am Kriegsende wurde die gesamte Volksgruppe der Kooperation mit den Nationalsozialisten beschuldigt. Die meisten Donauschwaben flohen oder wurden gewaltsam vertrieben, viele starben in jugoslawischen Internierungslagern oder bei Zwangsarbeit in der Sowjetunion. Heute leben ihre Nachfahren in aller Welt; in Ungarn bekennen sich knapp 143.000 Menschen zur deutschen Nationalität. Diesmal erzählen ihre Trachten und Trägerinnen ihre Geschichte.
Die Textilsammlung des DZM umfasst um die 12.000 Gewandstücke, überwiegend aus den 1940er Jahren – jene Festtagskleider, die Familien bei Flucht oder Vertreibung mitnahmen und als Erinnerungsstücke bewahrten. Es handelt sich dabei vorwiegend um Sonntags- und Feiertagsgewänder, weil gerade die schönsten Stücke bewahrt wurden. Ihre Trägerinnen trugen sie meist zu Treffen unter Schicksalsgenossen in Deutschland, obwohl sie sich im Alltag äußerlich ihrer neuen Umgebung anpassen mussten, um ihre Zukunft zu sichern.
Gleichzeitig mussten sie erkennen, dass gerade diese Trachten ihr Anderssein und ihre Fremdheit in der neuen Heimat betonten. So verschwanden die besten Stücke in den Tiefen der Schränke und wurden über Jahrzehnte als Erinnerungsstücke gehütet, ehe sie ins Museum gelangten.